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Café inspiré par l'écrivain culinaire M.F.K. Fisher ouvre ses portes à Chicago

Café inspiré par l'écrivain culinaire M.F.K. Fisher ouvre ses portes à Chicago

Le café et le bar présentent des éléments de design qui reflètent l'Espagne côtière

mfk. restaurant à Chicago est maintenant ouvert.

Plus tôt en juillet, l'équipe mari et femme Scott et Sari Zernich Worsham ont ouvert mfk., un nouveau café et bar entre Lakeview et Lincoln Park, du nom du légendaire écrivain culinaire américain M.F.K. Fisher, dont les œuvres autobiographiques ont profondément influencé le paysage de la littérature culinaire.

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Selon Crain's Chicago, le restaurant de 700 pieds carrés peut accueillir 28 personnes et est "conçu pour refléter l'Espagne côtière, en utilisant des murs blanchis à la chaux, des tabourets et des chaises en métal et un dessus de bar en bois de sycomore".

La cuisine sera dirigée par le chef exécutif Nick Lacasse, anciennement de The Drawing Room. Le menu du chef Lacasse mettra l'accent sur les fruits de mer et les légumes de saison. La carte des vins comprendra 14 blancs, sept rosés et quatre rouges, rapporte Crain's Chicago.

Fisher, l'homonyme du restaurant, est l'auteur de nombreux livres fondateurs sur l'écriture culinaire, y compris Servez-le, Un alphabet pour les gourmets, L'art de manger, et plein d'autres. Elle est également connue pour sa traduction de Brillat-Savarin La physiologie du goût.

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Karen Lo est rédactrice adjointe au Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @appleplexy.


'Poète des appétits' : L'art du repas

POÈTE DES APPÉTITS La vie et les amours de M. F. K. Fisher. Par Joan Reardon. Illustré. 509 pages. Presse North Point. 27,50 $.

PENDANT plus d'un demi-siècle, M. F. K. Fisher s'est classé parmi les stylistes littéraires les plus distinctifs d'Amérique. Bien que son sujet soit la nourriture, cela n'aurait pas dû l'être : elle aurait pu écrire sur des horloges ou des arbres de Noël, et ils auraient envoyé sa prose flotter vertigineusement dans les royaumes de l'amour, de la mort et du désir, tout comme le faisaient les mandarines et les huîtres.

Fisher était moins un écrivain culinaire qu'un fabuliste, choisissant comme médium le plus poreux de tous les genres de prose, les mémoires. Les amateurs de cuisine chérissent le travail de Fisher depuis la parution de son premier livre en 1937, mais ce n'est que dans les années 1980, lorsqu'elle a été découverte par une nation soudainement folle de cuisine, qu'elle est devenue plus connue. Dès lors et jusqu'à sa mort en 1992, elle a présidé avec un certain émerveillement à un véritable culte. Les lecteurs tombaient avec bonheur dans les concoctions de sensualité et de fantaisie qui tourbillonnaient sur ses pages, et pour de nombreux auteurs en herbe, son style était irrésistible. Un narcissisme capiteux, fiévreusement mêlé d'insinuations romantiques, est devenu le nouveau mode d'écriture culinaire évocatrice.

Mais qui était-elle ? Qui était cette mystérieuse femme assise seule dans un restaurant, savourant un repas qu'elle avait choisi si judicieusement que les autres convives, même les serveurs, étaient stupéfaits ? Qui était ce narrateur si insaisissable que nous ne pouvons que l'imaginer voilée ? Quiconque a déjà posé cette question, que ce soit dans le plaisir ou dans l'irritation croissante, se jettera sur le "Poet of the Appetites: The Lives and Loves of MFK Fisher" de Joan Reardon. L'approche de Reardon à son sujet complexe est merveilleusement lucide -- elle est reconnaissante sans être vénérante - et sa prose est si gracieuse, sensible et digne qu'elle aurait satisfait même un styliste comme Fisher.

Reardon, dont le livre précédent était "M. F. K. Fisher, Julia Child et Alice Waters: Celebrating the Pleasures of the Table, " a été imprégnée des écrits volumineux de Fisher pendant des années, et d'une manière ou d'une autre, elle a émergé avec son esprit à son sujet. Fisher griffonnait constamment - dans des revues, des lettres, des tas d'articles de journaux et de magazines, des dizaines de livres - et la plupart de ce qui a fini par être imprimé était vaguement autobiographique. Pourtant, comme Reardon le souligne très tôt, la fidélité aux faits n'a jamais été le but. Le même dîner avec des amis pourrait apparaître encore et encore dans les travaux publiés de Fisher, remanié à chaque fois pour faire valoir un point différent. Elle écrivait en cuisinant et pour la même raison : créer, dit Reardon, « un certain contrôle sur la réalité et un pouvoir sur celui qui consommait ».

La vie amoureuse de Fisher est un thème récurrent, en particulier son bref mariage avec une silhouette sombre qu'elle appelait Chexbres - en réalité Dillwyn Parrish, un artiste qui a développé la maladie de Buerger, une sorte de phlébite chronique, et a horriblement souffert jusqu'à ce qu'il prenne un revolver et s'est tiré une balle. Le chagrin de Fisher était immense, tout comme l'inspiration qu'elle en tirait. Dans les années qui ont suivi la mort de Parrish à l'été 1941, elle a écrit souvent et de façon mémorable sur les idylles, le désespoir et les repas de leur temps ensemble. L'image de l'amant malheureux à table convenait bien à son imagination, et ce sont les épisodes qui amèneront les fidèles à son chalet à Sainte-Hélène, en Californie, 40 ans plus tard. À mon avis, cependant, son meilleur travail a été inspiré par une autre grande histoire d'amour - celle avec la nourriture. "Comment cuisiner un loup", sa réponse engageante à la cuisine de l'époque de la Dépression, résiste bien mieux aujourd'hui que la prose enveloppée dans ses souvenirs tragiques.

Si Fisher a constamment miné son passé dans ses travaux publiés, elle a également laissé de côté un peu, comme l'a découvert Reardon. Il y avait, par exemple, une histoire d'amour importante qui n'a jamais été mentionnée dans la presse écrite - une liaison secrète avec Marietta Voorhees, professeur de théâtre à Sainte-Hélène, à la fin des années 1950. Il y avait aussi des luttes angoissantes avec ses deux filles, dont l'éducation était loin de la version idéalisée que Fisher offrait à ses lecteurs. La scène peut-être la plus consternante du livre de Reardon se déroule pendant la dernière maladie de Fisher, lorsque sa fille aînée – que Fisher a publiquement fait passer pour adoptée, bien qu'elle soit en fait son enfant naturel – a demandé une fois de plus d'apprendre son père. #x27s nom. Fisher tourna silencieusement le dos à sa fille et emporta le secret avec elle.

Cette séquence sombre et tranquillement féroce dans Fisher s'est également révélée à d'autres occasions, parfois avec une tournure qui aurait été comique si elle n'avait pas été si effrayante. Elle aimait recevoir, par exemple, mais elle en voulait aussi profondément au sacrifice de sa solitude et de son temps de travail. En proie à ce conflit un hiver, elle a invité toute la famille au dîner de Noël. "Elle savait mieux", écrit Reardon, "mais elle a farci la dinde de vinaigrette aux huîtres le soir avant de la rôtir. . . et pratiquement tout le monde a terminé la journée de fête avec des crampes et des nausées.»

Qui était Mary Frances Kennedy Fisher ? Une série perpétuelle de contradictions. Mais son meilleur ouvrage entretient la sensibilité de la jeune femme, nouvellement mariée, arrivée à Dijon à l'automne 1929 et découvrant avec enthousiasme le fromage, la charcuterie, le vin. Pas encore écrivain professionnel, Fisher n'avait aucun métier et aucune conscience littéraire. "C'est un art et une religion, cette cuisine française, et je suis déjà une fervente adepte de la foi", écrit-elle à sa sœur. Les convertis ont tendance à perdre la tête aussi bien que leur cœur. Peut-être qu'aucune autre explication n'est nécessaire pour les passions et la prose qui ont suivi.

Correction : dimanche 19 décembre 2004, dimanche dernier, une critique de livre sur le " Poète des appétits ", une biographie de l'écrivain M. F. K. Fisher, faisait référence à tort à la résidence californienne où les fidèles lui rendaient visite après 1971, dans les dernières années de sa vie. C'était à Glen Ellen que Sainte-Hélène était son ancienne maison.


Boxeurs et joueurs de baseball

Dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, les athlètes sont venus dans la région de Springs pour s'entraîner au grand air, loin des tentations de la ville. Les boxeurs ont été parmi les premiers à arriver et leurs séances dans la vallée de Sonoma ont été couvertes par les journaux de San Francisco.

Le baseball était extrêmement populaire autour de Sonoma, et à partir de 1913, l'équipe des ligues mineures des San Francisco Seals a commencé à s'entraîner à Boyes Hot Springs. Ils ont joué contre des équipes locales et lors de leur première année dans la Valley, les Seals ont affronté les White Sox de Chicago au parc de baseball de Boyes. Les stands étaient remplis d'habitants et de gens de l'extérieur, dont (selon la légende) Jack London. Les Seals se sont entraînés dans la vallée jusqu'en 1950.


UTILISER DES BLANCS D'UFS POUR CLARIFIER LE BOUILLON DE BOEUF

A--Il est facile de clarifier le bouillon. Battez simplement deux blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils forment des pics mous, puis mélangez-les au bouillon froid dans une marmite à soupe.

Mettez la bouilloire sur feu moyen et continuez à remuer. Lorsque votre bouillon commence à frémir sur les bords, arrêtez de remuer et laissez mijoter 10 minutes. En mijotant, le blanc d'œuf commencera à coaguler et tous les petits morceaux flottant dans votre bouillon seront ramassés par le blanc d'œuf.

Retirez la casserole du feu et laissez reposer à température ambiante 30 minutes. Passer ensuite à travers plusieurs épaisseurs de gaze.

Soit dit en passant, votre mari n'est pas seul dans son amour pour le bouillon de bœuf. Écrivain culinaire M.F.K. Fisher affirme que ''Quand je suis fatigué et froid et affamé, pauvre ou riche, je préfère boire un bol de bouillon chaud que d'affronter n'importe quel repas jamais conçu.''

Et le roi Louis XIV était censé être un apocryphe fou de consommé, il a ordonné à son cuisinier de créer une soupe suffisamment claire pour refléter son propre visage royal.

Q--Chaque fois que je fais des recettes demandant des pommes pelées, il est dit de mettre les pommes dans de l'eau acidulée. Qu'est-ce que l'eau acidulée ?

A--L'eau acidulée est de l'eau qui a une petite quantité d'acide--vinaigre ou jus de citron--ajouté. Ajouter 1 cuillère à café d'acide à 2 tasses d'eau le rendra acidulé. Son but est d'empêcher les fruits coupés, comme les poires ou les pommes, de noircir immédiatement. Si le fruit est complètement immergé, l'eau acidulée gardera le fruit plus léger plus longtemps.

L'eau acidulée est également un merveilleux support pour la cuisson du chou-fleur puisque le chou-fleur - même s'il est de couleur jaune pâle - deviendra blanc au moment de la cuisson.

Q - J'ai une recette qui demande une casserole en verre oblong de 2 1/2 pintes pour un gâteau au chocolat. Je ne peux trouver qu'une casserole de 2 ou 3 pintes. Puis-je utiliser l'un ou l'autre ?

A--Utilisez un moule à gâteau en métal de 9 x 13 pouces pour faire votre gâteau de 2 1/2 pintes (le moule contient exactement cette quantité d'eau). En outre, vous devez augmenter la température de cuisson du gâteau de 25 degrés.

Aide : John Sweeney de Los Angeles recherche un duplicata fait maison de la boisson à l'orange Julius. Il est fait avec du jus d'orange et du lait en poudre, entre autres ingrédients.


Wolf apporte une cuisine italienne inspirée du nord-ouest du Pacifique à New York

Inside a célébré les débuts du restaurateur de Seattle Ethan Stowell sur la côte est.

Lorsque Nordstrom a annoncé l'ouverture d'un nouveau magasin phare à New York à une époque où la plupart des marques s'effondrent dans leurs efforts de vente au détail, cela a été un moment d'intérêt à la fois pour les fans de la marque et pour ceux qui s'intéressent à la nourriture du nord-ouest du Pacifique. Situé au deuxième étage du grand magasin se trouve Wolf, la première entreprise de la côte est d'ESR, le groupe de restaurants du célèbre chef et restaurateur de Seattle Ethan Stowell.

Wolf tire à la fois son nom et de nombreux plats de son menu du restaurant d'inspiration italienne de Stowell, How to Cook a Wolf (une référence au célèbre écrivain culinaire M.F.K. Fisher). Les plats italiens de saison de Stowell, simplement élaborés, ont fait de lui un favori local à Seattle et ont reçu de nombreuses distinctions et une grande quantité d'acclamations locales et nationales.

L'un des titres de notoriété de Nordstrom est son solide programme de restauration à l'échelle nationale, qui, selon Vincent Rossetti, vice-président des opérations de restauration de Nordstrom, est alimenté par des milliers d'employés de restaurant et est dirigé par une liste de chefs qui élaborent des plats aux niveaux régional et national et aider à maintenir la qualité dans tous les sites Nordstrom.

Wolf est un peu différent de ces autres restaurants, cependant, en ce sens qu'il s'agit d'une propriété de Nordstrom mais qu'il est rattaché à un chef extérieur établi. (Rossetti dit que Stowell a des capitaux propres dans le projet mais n'en est pas le propriétaire.)

Stowell et Rosetti disent que Wolf est le produit d'une relation qui s'est développée naturellement au fil du temps et est née de collaborations précédentes et d'un alignement de philosophie culinaire. Stowell et Nordstrom avaient déjà collaboré à des dîners de charité à Seattle (où Nordstrom est basée) et, selon Rossetti, "Il n'y a pas beaucoup de chefs plus réputés que le chef Ethan." Ils disent également tous les deux que leur alimentation, au niveau micro et macro, est centrée sur l'utilisation de produits locaux et leur présentation d'une manière à la fois délicieuse et pas trop travaillée.

Alors que Stowell a été intimement impliqué dans l'ouverture de Wolf, le restaurant de 115 places est dirigé par Scott Siff, un employé de longue date du groupe de restaurants Stowell qu'il décrit comme "un grand cuisinier et un bon leader". Siff - qui est maintenant employé par Nordstrom - a déménagé à New York explicitement pour diriger Wolf et le menu en cinq sections du restaurant - qui commence par de petites assiettes et progresse vers des salades composées, des pâtes, des entrées de viande et de poisson, et se termine naturellement par des desserts - est fait composé principalement de plats qui existent déjà à Seattle.

Bien que le menu de Wolf présente une variété d'options, l'accent est clairement mis sur les petites assiettes et les pâtes, avec seulement quelques grandes entrées à base de viande actuellement au menu, comme un cheeseburger au bacon déjà populaire avec des oignons rouges balsamiques et du saumon royal à l'huile de chili calabraise. avec artichaut, fenouil, olives Taggiasca et gremolata et un faux-filet de wagyu américain avec peperonata, pommes de terre rattes et salsa verde.

Un aspect du menu qui est remarquable est son abordabilité générale. Les pâtes généreusement portionnées sont toutes de l'ordre de 20 $ et Stowell dit que cela a été soigneusement pris en compte. "En ce moment, le monde est cher et nous voulons des restaurants où les gens se sentent à l'aise de payer le prix afin qu'ils puissent venir une ou deux fois par mois. J'essaie de tarifer les menus là où les clients veulent payer", partage Stowell. Cela signifie que les convives peuvent se plonger dans des plats comme des agnolotti fourrés à la ricotta dans une sauce au beurre noisette et à la sauge (pen haut de l'article), et une salade composée de morceaux de crabe royal aux betteraves miniatures, mousse d'avocat, radis et cresson sans se ruiner.

Le programme de boissons de Wolf est également une importation de Seattle et est dirigé de loin par Sennen David, qui remplit la double fonction de vice-président du marketing et de la culture d'ESR et de directeur des boissons. Les convives trouveront une gamme complète de cocktails et de vins, ainsi que des sodas sans alcool faits maison avec des saveurs telles que le concombre, le romarin, l'amande avec de l'orgeat, du citron vert et de la menthe et un citron vert à la grenade.

Le programme de cocktails Wolf's propose à la fois des standards et une gamme de recettes personnalisées. Cela comprend The Ballet Slipper, une boisson à base de gin Botanist, de Campari, d'abricot et de jus de citron. Son nom est un clin d'œil à l'histoire de Nordstrom en tant que fournisseur de chaussures et au fait que les parents de Stowell étaient codirecteurs du Pacific Northwest Ballet.

En ce qui concerne le programme de vin de Wolf, David déclare : « Nous croyons en l'importance de soutenir les personnes qui ont de bonnes idées et qui n'ont pas encore nécessairement la plate-forme. » Cela signifie que de nombreux vins servis à Seattle sont difficiles à présenter sur la côte est, car leurs fabricants peuvent ne pas faire partie d'un système d'importation plus large (et compliqué). Malgré cela, le programme de vin de Wolf offrira des verres et des bouteilles de petits producteurs comme Mark Ryan Winery et de plus grands producteurs comme Château Ste. Michelle, toutes deux de Washington. Le programme des vins comprendra également une sélection de vins de Californie, d'Italie et de France.

Image de héros par Melissa Hom.

Jacob Dean est un écrivain et psychologue indépendant sur la gastronomie et les voyages basé à New York. Il est titulaire d'un doctorat en psychologie et aime les petits aéroports internationaux, les raviolis et l'organisation de dîners. Il est aussi allergique aux sauterelles (les insectes, pas la boisson mélangée).


Où manger le jour de la Saint-Valentin à Tampa Bay

Vous cherchez toujours la bonne façon de transmettre vos sentiments à votre chéri en cette Saint-Valentin ? Quelqu'un d'intelligent a dit un jour que la nourriture est symbolique de l'amour lorsque les mots sont inadéquats. Vrai. Écrivain culinaire M.F.K. Fisher avait des millions de citations sur le lien direct entre le cœur et le ventre, l'intimité de partager un bon repas. Donc, dîner dehors devrait le faire. Mais gardez à l'esprit que c'est le deuxième jour de restauration le plus achalandé de l'année.

Cela nécessitera une réflexion en dehors des sentiers battus. Est-ce que ce doit être jeudi? Pouvez-vous le pousser au week-end? Et est-ce que ça doit être le dîner ? Voici ce que font certains des restaurants les plus connus de Tampa Bay pour célébrer les affaires de cœur.

Aéroport international de Tampa

Eh bien, ce ne sont pas tous des restaurants en soi. De 14h à 18h Samedi, l'aéroport célébrera l'inauguration de 69 nouveaux magasins et restaurants au troisième étage du terminal principal de l'aéroport. (C'est une présécurité.) L'entrée est gratuite et les visiteurs peuvent se garer gratuitement pendant moins d'une heure dans le garage à court terme. Pensez-y : vous pourrez flâner et grignoter dans toutes les nouvelles boutiques (beaucoup de produits locaux proposés, des pâtisseries La Segunda au Toffee en passant par Go toffee et le café Kahwa), puis regarder les avions décoller et atterrir depuis l'une des quatre terrasses extérieures . Romantique. Prenez un verre de champagne et parlez de l'endroit où vous aimeriez vous envoler. Et si vous êtes vraiment romantique ? Appelez le bluff de l'autre et achetez un billet. Le remake du terminal principal et toutes les concessions de l'aéroport faisaient partie de la première phase d'un programme d'investissement en trois phases conçu pour étendre la capacité de l'aéroport à 34 millions de passagers annuels. 4100 George J. Bean Parkway, Tampa.

Dîner du métro

Que diriez-vous d'un petit déjeuner à la place pour commencer la journée avec amour? Montez et brillez pour des plats comme la gaufre fourrée au cheesecake aux fraises, ou le pain doré croissant, les pancakes à la cannelle ou le "Yo Hala on the Square" (pain challah épais fourré d'un mélange de bananes, cassonade, fromage à la crème et sirop de noisette, préparé comme du pain perdu et garni d'une compote de fraises aux bleuets). Oh, et les mimosas coûtent 2,99 $ jusqu'à dimanche. 5250 Fourth St. N, Saint-Pétersbourg, (727) 324-6088 4011 W Kennedy Blvd., Tampa, (813) 364-0076.

La perle

Ce restaurant romantique de longue date à Treasure Island en est à sa 14e année et propose un menu spécial Saint-Valentin comprenant une bisque de homard (10 $), un martini au thon (12 $), des escargots provençaux (12 $) et des Coquilles St.Jacques (12 $), ainsi que des entrées comme les énormes queues de homard du Maine (52 $), la bouillabaisse (32 $) et le canard à l'orange (29 $). C'est tous les aliments romantiques là-bas. 163 107e avenue (727) 360-9151.

Fleming

À quel point aimez-vous votre chéri? Ce steakhouse fait quelque chose d'un peu différent cette année. Vous pouvez vin, dîner et surprendre votre amoureux avec un dîner extravagant et un cadeau spécial d'un bijoutier (pour elle ou lui). L'offre est valable jusqu'à dimanche et, obtenez-la, est proposée à trois niveaux de prix différents, chacun avec des options de champagne et des choix de cadeaux distincts. Le premier niveau (350 $) comprend un dîner de trois plats pour deux, deux verres de champagne Moet & Chandon Brut Imperial et le cadeau surprise. Le deuxième niveau (500 $) est un dîner de trois plats pour deux avec une bouteille entière de champagne Moët & Chandon Brut Imperial, plus le cadeau. Et puis le niveau gigogne (1 000 $) est un trois plats avec une bouteille de champagne Dom Pérignon Brut et le cadeau surprise. Il y a des amuse-bouches de fantaisie (coquilles Saint-Jacques poêlées, etc.), les entrées comprennent un choix de bisque de champignons avec crème de truffe et thym ou salade de betteraves à l'oignon rouge, pistaches, tomate Campari, fromage de chèvre et vinaigrette miel-citron vert les entrées sont un filet mignon plus un choix de queue de homard de l'Atlantique Nord ou de crevettes colossales avec une sauce au beurre aux herbes et au citron et pour le dessert, c'est un pouding au pain au chocolat blanc servi avec du chocolat noir et de la crème fouettée infusée de framboises et nappé d'une sauce chaude au champagne et aux framboises. 4322 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 874-9463.

Bonefish Grill

Cette chaîne de restaurants de fruits de mer propose un combo thermidor de filet et de homard, leur version un filet mignon au feu de bois et des crevettes géantes garnies de morceaux de homard sucrés dans une sauce thermidor crémeuse, servis avec deux accompagnements au choix, disponibles jusqu'au dimanche. Il y a aussi un nouveau martini Art-Sea (saveurs tropicales de fruit de la passion, d'ananas et d'agrumes frais secoués avec de la vodka Reyka et de la liqueur Aperol garnis d'une sorte d'art comestible) et un gâteau de lave au chocolat garni de fraises fraîches et de crème fouettée. Pour connaître l'emplacement le plus proche de chez vous, rendez-vous sur bonefishgrill.com.

Eddie V

Serveurs en smoking suaves. Musique live au bar. Éclairage convenablement faible. Je pense que cet endroit est romantique. Cette année, ils organisent un spécial pour la Saint-Valentin mercredi. Choisissez parmi le menu de fruits de mer et de steaks et obtenez gratuitement des truffes de Chambord et un verre de Moët Brut Impérial ou Moët Rose à partager avec votre bien-aimé à la fin de votre repas. Pas mal. 4400 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 877-7290.

HEW Parlour & Chophouse

Ce nouveau venu à l'hôtel Fenway de Dunedin propose un menu romantique de quatre plats à prix fixe pour la Saint-Valentin. Apéritif au choix (huîtres d'eau froide, sériole tranchée, tataki de bœuf carbonisé, porc façon tasso, mousse de foie de volaille ou chou-fleur caramélisé), soupe ou salade au choix, entrée au choix (poitrine de poulet d'avion grillée, longe de porc grillée, canard poitrine, cobia poché à l'huile d'olive, filet, longe d'agneau au barbecue, risotto aux crustacés ou tomahawk — l'entrée détermine le prix fixe, de 56$ à 130$) et dessert au choix (gâteau au chocolat malté, panna cotta aux poires ou dégustation de fromages) ), servi de 17h à 22h 453, promenade Edgewater, Dunedin. (727) 683-5990.

C'est un autre menu à quatre plats, celui-ci dans une veine "de la mer à la table", avec une interprétation signature de surf et de gazon qui associe la queue de homard du Maine rôtie au beurre, le filet mignon et le gâteau de crabe frais géant pour 99 $, qui comprend un choix d'apéritif , soupe ou salade et dessert. Le menu propose également un certain nombre de sélections de sommeliers et une grande poignée de cocktails amusants. (Je pense que leurs cocktails sont parmi les meilleurs du coin.) Le menu spécial est proposé jusqu'au dimanche à Tampa. 4342 W Boy Scout Blvd. (813) 873-7697.


Dégoûtant : une enquête sur la fonction subversive de la nourriture dans Le portrait de René Magritte et Ma Gouvernante—My Nurse—Mein Kindermädchen de Meret Oppenheim

Les gens me demandent : Pourquoi écrivez-vous sur la nourriture, sur le fait de manger et de boire ? . . . Ils le demandent d'un ton accusateur, comme si j'étais en quelque sorte grossier, infidèle à l'honneur de mon métier. . . . [I]l se trouve que lorsque j'écris sur la faim, j'écris vraiment sur l'amour et la faim pour cela. . . et chaleur et richesse et belle réalité de la faim satisfaite. . . et c'est tout un. . . . Il y a une communion de plus que nos corps quand le pain est rompu et le vin bu. 1

Malgré son importance quotidienne, voire sa nécessité, la nourriture a souvent été passée sous silence, considérée comme allant de soi, non considérée comme un fourrage approprié pour ceux qui travaillent dans les arts, et certainement pas pour ceux qui étudient les arts. L'écrivain culinaire légendaire M.F.K. Les mots ci-dessus de Fisher, écrits en 1943, suggèrent que cette attitude générale est le cas parmi les écrivains entre et pendant les guerres mondiales, contrastant l'« honneur » d'écrire avec une humilité implicite, une indignité et même un dénigrement attribués à la nourriture. Kenneth Bendiner suggère que le même sort s'est abattu sur la nourriture dans les arts visuels : « Nous reconnaissons le rôle social des repas. . . . Mais la banalité totale de la nourriture dans la vie de chaque personne chaque jour de l'année la rend non exceptionnelle, banale, ne mérite pas une considération approfondie. » 2 Il existe une histoire de la nature morte, bien sûr, mais un examen plus approfondi du rôle de la nourriture dans l'art semble relativement minime et superficiel par rapport, par exemple, à celui de l'iconographie religieuse. En particulier, il semble que l'art lié à l'alimentation dans la première moitié du XXe siècle, et dans le surréalisme en particulier, ait été largement inexploré. Bendiner va jusqu'à généraliser sans réserve que, pour de nombreux artistes de cette époque, « le l'esprit joyeux de la plupart des sujets alimentaires détruit la gravité psychologique nécessaire à la gravité. . . enquêtes. » 3

Dans cet essai, j'espère contrer l'affirmation de Bendiner selon laquelle la nourriture est intrinsèquement joyeuse, et donc évitée par les artistes de cette période, en étudiant la présentation et l'implication de la nourriture dans deux œuvres d'art presque contemporaines mais très différentes : la peinture à l'huile de René Magritte. Le portrait (1935) (Figure 1) et l'objet « trouvé » recontextualisé de Meret Oppenheim Ma Gouvernante—Mon Infirmière—Mein Kindermädchen (1936) (Figure 2). Pour ces deux artistes, la nourriture n'est pas quelque chose de satisfaisant et de réconfortant, mais plutôt une entité familière qui peut être exploitée pour remettre en question les hypothèses culturelles de base, dans le cadre d'un mouvement plus large.

En effet, ces deux œuvres sont toutes deux issues du mouvement surréaliste des années 1920 et 1930, qui a inauguré un nouveau type de rébellion contre la société. 4 Les surréalistes étaient radicaux tant dans leurs pratiques artistiques que dans leurs choix de vie, cherchant à mettre en œuvre ce que Salvador Dalí considérait comme leur « colossale responsabilité nutritive et culturelle » face au patriotisme et au conservatisme qui dominaient alors la France et d'autres pays voisins. 5 Alors que l'expérimentation sexuelle surréaliste et le brouillage des frontières entre les sexes ont été bien discutés dans l'art et la vie des artistes du mouvement, leur approche des routines quotidiennes de la nourriture et de l'alimentation, bien que moins connue, était en elle-même remarquablement atypique. Un pique-nique organisé par Caresse Crosby en 1932 a vu des personnalités telles que Max Ernst et Julian Levy créer un film improvisé sur le thème du safari et participer à la nourriture surréaliste peut-être la plus infâme : les homards. 6 Leonora Carrington, dans la maison qu'elle partageait avec Ernst, son amant, était une farceuse culinaire notoire. Selon Marina Warner : « elle peut cuisiner une omelette avec les cheveux coupés de la tête d'un invité pendant qu'il dort et la lui servir, ou teindre en noir de sagou [avec] de l'encre de seiche et la préparer avec de la glace pilée et du citron comme caviar [sic.] pour un collectionneur. 7

Comme les bouffonneries de Carrington en particulier, c'est à travers une manipulation aussi intelligente de cette entité quotidienne familière et généralement non controversée que les œuvres de Magritte et Oppenheim soulèvent des questions très controversées et complexes. Cependant, contrairement aux blagues de Carrington sur les amis, la subversion de la nourriture dans le médium peint déplace l'acte du domaine de la farce personnelle et le met en confrontation directe avec le canon artistique, le préservant de telle manière qu'il devient une déclaration décontextualisée avec laquelle tout un spectateur indépendant peut interagir. Plus immédiatement et plus efficacement, ces deux pièces jouent sur la réaction viscérale du spectateur à la nourriture. Quiconque regarde ces œuvres reconnaîtra les tropes de la nourriture préparée et présentée à la consommation, qui normalement susciterait immédiatement la faim. Dans cette priorisation de la réaction corporelle fondamentale et instinctive sur les contemplations cérébrales qui pourraient s'ensuivre, ces œuvres se prêtent à un examen non pas à travers les yeux du fondateur du surréalisme André Breton, mais plutôt à travers le cadre de Georges Bataille, le champion de « l'infiltration » ou le surréalisme « dissident ». Les principes fondateurs du surréalisme de Breton sont historiquement liés à l'émotif et au cérébral, en particulier au concept poétique d'"amour" qu'il a privilégié dans la poésie, l'art et la vie. En revanche, Bataille trouvait la rébellion de Breton insuffisamment extrême et vénérait ce qu'il appelait la basse— un matérialisme bas, vulgaire, apparenté à l'individualisme instinctivement agressif de Freud dans son rejet de la civilité. 8 Et en effet, malgré tous les pièges fantaisistes de la nourriture, il n'y a peut-être pas d'instinct plus basique que le désir de manger. Par ailleurs, dans la construction d'un référentiel bataillien, il faut aussi interroger sa notion d'« hétérogénéité », c'est-à-dire un mode d'interaction avec son monde qui ne cherche pas à l'assimiler, ni à s'y assimiler, mais qui s'efforce plutôt de combiner divers composants tout en conservant leur identité individuelle pour créer des résultats spectaculaires, souvent surprenants. Il prônait des actions qui « ont le pouvoir de libérer des éléments hétérogènes et de briser l'homogénéité habituelle de l'individu », estimant que cet état de perturbation moins normatif est source d'une plus grande liberté individuelle et sociétale. 9

Envisagée sous l'angle de l'hétérogénéité, l'intérêt de l'aliment ne réside donc pas dans son application routinière comme entité à consommer et à absorber pour la survie, mais plutôt comme source d'altérité, cause de perturbation de l'équilibre du corps. Bataille lui-même aborde cette qualité de la nourriture dans sa discussion sur les sous-produits hétérogènes de la consommation :

L'excrétion se présente comme le résultat d'une hétérogénéité, et peut aller dans le sens d'une hétérogénéité toujours plus grande, libérant des pulsions dont l'ambivalence est de plus en plus prononcée. dix

Dans les deux exemples que j'examinerai, cependant, c'est le caractère immangeable inhérent à la nourriture dépeinte qui sous-tend cette altérité. En utilisant des tropes culinaires reconnaissables de leur époque, ces pièces permettent aux spectateurs un itinéraire dans les œuvres qui est ostensiblement familière, mais les positionnent ensuite dans le domaine des humains plutôt que des produits alimentaires, et en tant que matériau artistique plutôt que matière comestible. En tant que telles, les œuvres évoquent mais remettent en cause le caractère « habituel » de la nourriture. Dans ces interprétations étranges, qui rendent le familier étranger, mais familier d'une manière différente, Oppenheim et Magritte présentent leurs propres expériences spirituelles d'hétérogénéité. 11 Ces œuvres rendent le banal extraordinaire, le sérieux drôle, le satisfaisant insatiable et le négligé incontournable, de manière à maintenir plutôt qu'à résoudre une myriade de tensions dans la société européenne de l'entre-deux-guerres, des tabous corporels liés à la sexualité et à la consommation aux préoccupations intellectuelles et émotionnelles. tels que les rôles de genre et les relations familiales. Bref, ils mettent le spectateur au défi de retrouver le goût du déplaisant.

VOUS ÊTES CE QUE VOUS MANGER : RENÉ MAGRITTE LE PORTRAIT

[L'œil est] l'objet d'une telle anxiété que nous ne le mordrons jamais. 12

Oeil : délicatesse cannibale. . . . [Un] jeune homme qui, par hasard, tenait à la main une cuillère à café, a soudainement voulu jeter un œil dans cette cuillère. 13

Les deux citations ci-dessus sont tirées de l'entrée « Dictionnaire Critique » de Bataille sur « Eye », publiée dans la revue surréaliste Documents en 1930. Bien qu'apparemment contradictoires, la tension entre ces deux idées est conforme à la vénération typique de Batail pour tout ce qui est inconfortable, et la consommation des yeux est une allusion récurrente dans sa nouvelle de 1928 Histoire de l'oeil. 14 Ici, cependant, je souhaite examiner comment cette interaction entre la répulsion et l'attirance pour la consommation oculaire se manifeste dans le tableau de René Magritte de 1935. Le portrait, et comment cette pièce incarne la propre croyance de Magritte dans le surréalisme comme « l'ennemi indomptable de toutes les valeurs idéologiques bourgeoises qui maintiennent le monde dans son état épouvantable actuel ». 15

A première vue, Le portrait évoque certainement des œuvres d'art liées à l'alimentation plus traditionnelles, en particulier la nature morte. Cela est dû en partie à l'austérité et à l'anonymat du style de la pièce, dérivant de la simplicité de la présentation épurée. 16 La rareté de la composition est loin des récits édifiants d'excès parfois vus dans les œuvres d'art, comme dans le 1490 de Hieronymous Bosch Allégorie de la gourmandise et de la luxure (Figure 3). Loin d'être des entités abstraites, la relative vraisemblance du verre, du jambon, des couverts et du vin leur donne l'impression, dans un contexte différent, de se retrouver dans une peinture conventionnelle d'une table à manger, voire sur un table de salle à manger dans la maison d'une famille moyenne dans les années 1930 en France ou en Belgique. Pourtant, en accord avec la propre rébellion de Magritte contre la typicité - et par conséquent en soutenant une vénération batailienne de l'hétérogénéité -Le portrait est, très immédiatement, tout sauf un repas typique. Le cadre est complètement retiré de tout contexte, ces objets ne sont pas situés dans une pièce plus grande, mais sont plutôt présentés sur une surface sur un fond bleu uni. 17 Par conséquent, la scène existe dans un environnement quasi onirique, potentiellement fictif, simultané nulle part et nulle part. De plus, il n'y a pratiquement aucun sentiment de récession dans l'espace, et les objets semblent presque être empilés verticalement les uns sur les autres plutôt que d'être placés sur une surface horizontale, le retirant de la tradition de la nature morte repérable. 18

Et puis — ou plus exactement, d'abord — il y a l'œil fixe, béant au centre de la tranche de jambon. Les yeux sont couramment représentés dans l'œuvre de Magritte, peut-être le plus célèbre dans sa peinture de 1929 Le faux miroir, qui représente un œil agrandi avec un ciel bleu nuageux remplaçant l'iris monochromatique. Certains ont fait valoir que les yeux peints de Magritte, retirés de leur cadre facial et divorcés de leurs partenaires, agissent comme des entités omnipotentes, ce qui rappelle la tradition judéo-chrétienne de l'œil qui éloigne le mal, ou l'œil qui voit tout du Christ. 19 Je m'intéresse ici davantage à la transformation de l'œil dans The Portrait en un objet de consommation potentielle mais contrariée, à un rendu complexe du cannibalisme suggéré dans un médium intrinsèquement impénétrable et inconciliable de peinture sur toile.

La pure absurdité de l'œil dans une scène par ailleurs reconnaissable et très familière la rend assez humoristique au premier regard. 20 Cependant, je dirais que c'est en même temps, et de façon plus omniprésente, profondément inquiétant. Pour invoquer à nouveau Bataille, la mutilation oculaire était considérée par le penseur surréaliste comme « la forme de sacrifice la plus effroyable » — une déclaration tout à fait superlative pour un tel extrémiste, et une déclaration qui en dit long sur la puissance inquiétante de cette action. 21 Malgré, ou plus probablement à cause de sa puissance dégoûtante, le thème a été fréquemment repris par les surréalistes, peut-être le plus tristement célèbre dans la scène du globe oculaire d'une femme en tranches dans le film de 1929 de Dalí et Luis Buñuel Un Chien andalou (Figures. 4 , 5). 22 Le portrait, comme son prédécesseur cinématographique, est particulièrement dérangeant dans sa représentation d'un œil humain, ici présenté non seulement pour la mutilation mais pour la consommation. En effet, l'œil dans ce tableau, malgré son environnement porcin, apparaît certainement humain dans sa forme reconnaissable et son iris de couleur claire. Magritte lui-même a proclamé qu'« un peintre est médiocre s'il n'accorde pas une attention particulière à l'importance des yeux de son spectateur », et il relève ici avec ironie son propre défi. 23

C'est cette confrontation entre l'œil peint et l'œil du spectateur qui pose un brouillage des frontières particulièrement troublant. En abordant le regard inébranlable de l'œil avec son propre œil, le spectateur établit simultanément une connexion avec l'image peinte en tant que son propre œil - une qualité uniquement soulignée par le titre de la peinture en tant que portrait, mais sans identification nominale spécifique. Si, comme le prétend Norman Bryson, « la nature morte nie tout le processus de construction et d'affirmation de l'être humain comme centre principal de la représentation », 24 Magritte a réussi à renverser cette tradition académique, provoquant un renouveau inquiétant du terme médiéval « . viande de chair. 25 En même temps, il faut considérer l'inverse de cette supposition. Si l'œil peint peut être assimilé au spectateur à un certain niveau, alors le spectateur peut également s'identifier à l'œil peint, substituant son propre visage au morceau de jambon sur l'assiette. De cette façon, Magritte complique encore les conventions académiques, sapant ici toute idéalisation associée au portrait. Au lieu de cela, nous n'avons pas simplement de la chair, mais spécifiquement une viande de visage, devenue bestiale, périssable et même potentiellement comestible. Cette identification mutuelle gênante ajoute non seulement du cannibalisme mais aussi de l'automutilation à la tension complexe de Bataille autour de la consommation oculaire.

Si Magritte pose une question éthique de « manger ou ne pas manger ? », elle est finalement rendue purement hypothétique, car Le portrait est, fondamentalement, de la peinture sur une surface de toile disponible pour une consommation visuelle, mais rien de plus. 26 Magritte a fréquemment exploré cette distance entre représentation et objet dans son travail. Dès le début de sa carrière, son célèbre tableau La trahison des images (1929) (Figure 6) présente une peinture réaliste d'une pipe, mais déclare ensuite que « Ceci n'est pas une pipe », laissant aux spectateurs le soin de déterminer comment classer ce qu'ils voient devant eux. Dans un contexte plus culinaire, sa pièce de 1936 Ceci est un morceau de fromage (Figure 7) fait une déclaration inverse. Il s'agit d'une peinture de gruyère placée sous un dôme à fromage en verre, qui prend ainsi des qualités de fromage, pourtant personne ne le confondrait avec un produit comestible. Dans ces exemples, Magritte met en évidence la disjonction entre, plutôt que la fusion, du signifié et du signifiant alors que le public est libre de participer visuellement, il y a une incapacité inhérente pour eux à littéralement consommer ou subsumer ces objets peints et sculpturaux. Dans Le portrait, l'artifice et l'impossibilité de consommer tout acte suggéré sont encore soulignés par l'idiosyncrasie des quelques autres objets : la fourchette renversée repose du mauvais côté de l'assiette le couteau à beurre n'est pas l'instrument attendu pour couper la viande la bouteille de vin , sans verre à vin, est assis à côté d'un verre d'eau vide.

Tandis que Le portrait évoque toute l'angoisse batailienne de manger des yeux, aggravée par l'auto-identification du spectateur avec l'œil rendu comestible dans l'assiette, l'intégrité de la pièce implique et handicape à la fois le spectateur qui doit compter avec ses tensions. Car bien que l'image traite des questions de consommation, Magritte a neutralisé la bouche du spectateur à travers son médium peint. Au lieu de cela, nous sommes obligés d'ingérer la pièce à un niveau purement visuel, en faisant face au défi du regard fixe de considérer ce que nous voyons et le malaise que cela suscite. Nous devons nous adresser à cet œil, mais quelle que soit la manière dont nous l'interprétons - comme menaçant, comme piégé, comme parodique, comme omnipotent, ou toute combinaison de ceux-ci - nous sommes incapables de dominer ou de modifier cette scène statique et inébranlable, qui ne dépend que des indices de l'œuvre. l'humour pour tempérer son malaise. Comme j'espère le montrer maintenant, c'est un maintien similaire de l'irréconciliable et de l'indomptable - encore une fois à travers la rencontre intime du spectateur avec une imagerie alimentaire hautement reconnaissable - qui fait de Meret Oppenheim mon infirmière une telle pièce énigmatique de sculpture surréaliste, et un autre exemple puissant d'hétérogénéité batailienne.

LE DROIT AUX CHAUSSURES : MERET OPPENHEIM MA GOUVERNANTE—MON INFIRMIÈRE—MEIN KINDERMÄDCHEN

Aucune communication n'est plus profonde que deux créatures se perdent dans une convulsion qui les lie l'une à l'autre. Mais ils ne communiquent qu'en perdant une partie d'eux-mêmes. . . . [L] leur intégrité se disperse [s] dans la chaleur de l'excitation. 27

La description de Bataille de l'amour physique s'applique de manière frappante à l'objet de 1936 de Meret Oppenheim Ma Gouvernante—Mon Infirmière—Mein Kindermädchen. Deux souliers blancs à talons hauts sont attachés ensemble, surmontés de volants en papier, et « servis » aux spectateurs sur un plateau d'argent, prenant, à l'état uni, la forme d'une sorte de plat de volaille peu appétissant. Mais au-delà du milieu culinaire, My Nurse s'inscrit dans une tradition historique sociale et artistique complexe autour de l'objectivation et de la disponibilité du corps des femmes. Bien qu'il puisse être lu comme une dinde, le titre de la pièce, comme celui de Magritte, et sa composition à partir de chaussures résolument féminines permettent également de voir l'œuvre comme une femme prostrée, sans tête, ses jambes suggestives sur les hanches. 28 Ces simultanéités se traduisent par un double sens visuel plein d'esprit qui soulève et remet en question une variété de problèmes concernant les modes de consommation visuels, comestibles et corporels, de manière à la fois similaire et différente de la peinture de Magritte de l'année précédente.

En prenant comme point de départ la position d'Oppenheim en tant que membre féminin consciemment active et autonome du mouvement surréaliste, nous pouvons d'abord aborder mon infirmière par rapport au lien le plus fondamental entre les femmes et la consommation : l'acte d'allaiter. 29 En tant que manifestation la plus littérale du rôle de la femme en tant que mère et nourricière, ce lien a de longs précédents historiques dans le monde médiéval, « la femme était la nourriture parce que le lait maternel était la première nourriture de l'être humain, la seule nourriture essentielle à la survie ». 30 La primauté et l'attente que les enfants soient allaités étaient certainement encore l'attitude sanctionnée dans la France des années 1930, car « dans l'entre-deux-guerres, l'Église [en collaboration avec l'État] était particulièrement active pour encourager les femmes à rester à la maison et à élever des familles ». 31

Pourtant, pour le jeune Oppenheim, on le sent, cette option était loin d'être souhaitable, et Jennifer Mundy observe que de nombreux surréalistes ont trouvé dans les « entraves idéologiques contemporaines au comportement sexuel ». . . suffisant pour provoquer chez les surréalistes l'hostilité envers la maternité et l'éducation des enfants. 32 En effet, il s'agit également d'un problème important dans les théories psychanalytiques de l'époque, qui ont inspiré et ont été à leur tour inspirées par le surréalisme. Bien que son point de vue soit controversé, Freud associait beaucoup l'allaitement à la sexualité, affirmant que pour le nourrisson, "la satisfaction de la zone érogène est associée, en premier lieu, à la satisfaction du besoin de nourriture". 33 Melanie Klein, qui approfondit ce lien, affirme que « le désir [de la fille en bas âge] de téter ou de dévorer le pénis est directement dérivé de son désir de faire de même avec le sein de sa mère, de sorte que la frustration qu'elle souffre du sein prépare le pour les sentiments que suscite sa frustration renouvelée à l'égard du pénis. 34

À travers son art, Oppenheim elle-même relie la satisfaction nutritive et sexuelle, ce qui implique que si la première est niée, la seconde le sera également, ce qui contraste avec la séparation ferme entre la sexualité et la maternité si répandue à l'époque. Dans une aquarelle ancienne, Photo votive (Ange étrangleur) (1931) (Figure 8), l'« ange » semble éloigner de force l'enfant de son sein, elle étrangle le bébé et est étranglée par lui. 35 Son dessin de 1933 est tout aussi anti-maternel Un garçon avec des ailes suce la poitrine en forme de pis d'une femme (Illustration 9). Ici, les figures de l'enfant et de la mère sont diabolisées, la relation entre elles semblant plus parasitaire que symbiotique. En suivant dans cette veine, mon infirmière peut être vu comme un déni de l'allaitement maternel et, en tant que tel, comme une consommabilité féminine. Alyce Mahon a commenté qu'une grande partie du travail d'Oppenheim « fusionne le domestique et l'érotique, et leur compatibilité chez les femmes », et ce travail réunit ces deux avec le comestible. 36 Le titre même souligne l'absence du sein l'objet n'est pas une mère, mais une nourrice, ou, plus exactement selon le titre en triple, une gouvernante, c'est-à-dire une figure maternelle qui n'accomplit pas et n'a pas accompli la tâche fondamentale de l'allaitement. 37 En sapant davantage toute edibilité de la pièce, Oppenheim utilise un objet en cuir - lui-même un produit de vache, situé dans le domaine de la consommation occidentale - mais rendu totalement désagréable. La vache est réduite simplement à sa peau dure et traitée, son caractère immangeable mis en évidence par des toppers en papier frivoles tout aussi peu appétissants généralement utilisés pour décorer les dindes.

De plus, une enquête plus approfondie soulève la question de la soumission de mon infirmière en question. Certes, cet objet féminin est présenté étalé sur le dos, mais cette position d'impuissance est celle qu'Oppenheim complique dans une grande partie de son travail. Dans son tableau de 1938 Il berce sa femme (Figure 10), une femelle tatou se couche sur le dos, à la merci du mâle tatou. Elle semble incapable et infantilisée, mais le spectateur peut également se demander si elle aime être servie par son mari. La question de savoir s'il s'agit d'un acte de force, d'un geste de bonté ou même d'un cas de servitude de la part du mari reste entière.

De plus, la pose renversée fait remonter à la surface les semelles des chaussures. Contrairement au blanc virginal du cuir de la chaussure, les semelles ne sont guère vierges. Griffés et usés, ils révèlent un ventre terni, sale, généralement caché, mais dont la visibilité est ici très significative. En plus du fait que la nourriture et la saleté sont des entités intrinsèquement incompatibles, ce qui souligne encore plus le caractère immangeable de l'objet, la présence de saleté devient un défi supplémentaire à l'ordre social conventionnel. Comme le soutient l'anthropologue Mary Douglas : « Comme nous le savons, la saleté est essentiellement un désordre. 38 Elle classe en outre le « sale » comme entrant dans « une catégorie résiduelle, rejetée de notre schéma normal de classifications » dans son altérité, affirme-t-elle, la saleté devient transgressive – et « le danger qui est risqué par la transgression des limites est le pouvoir ». 39 Bien que Douglas ait écrit plusieurs décennies après mon infirmière, ses idées résonnent à la fois avec l'œuvre d'Oppenheim et avec d'autres surréalistes. Douglas fait écho aux écrits antérieurs de Freud, bien connu dans les cercles surréalistes, qui affirmait en La civilisation et ses mécontentements: « la saleté de quelque nature que ce soit nous semble incompatible avec la civilisation. 40 De plus, dans son essai de 1930 « Danger de pollution », Max Ernst a utilisé l'image de la saleté pour condamner les codes sexuels de l'Église. 41 Selon Jennifer Mundy, « si « pollution » était un euphémisme courant pour désigner la masturbation, Ernst a renversé la vapeur. . . [de suggérer] que si quelque chose avait perverti et "polluant" les attitudes envers le sexe, c'était l'Église. 42 Cette inversion est absolument critique. Si, comme le propose Denis Hollier, le symbolisme de la « tache » dans la terminologie religieuse « désigne les résultats de la chute, qui pour l'humanité est une tache indélébile », Ernst, Bataille, voire Oppenheim ont renversé ce concept en citant chasteté forcée et le rejet de la luxure et de l'amour corporels naturels comme le véritable danger pour l'humanité. 43 La saleté devient ainsi une déclaration puissante, une adhésion à la sexualité et un défi à sa classification comme tabou. 44 Si la propreté côtoie la piété, les surréalistes préféraient adorer dans l'église des flaques de boue.

Mais surtout, malgré la saleté « rebelle », les chaussures sont étroitement liées les unes aux autres, ce qui soulève de nouvelles tensions entre liberté et retenue, un thème récurrent dans l'œuvre d'Oppenheim. Les représentations de liens et de contraintes sont particulièrement importantes dans ses créations de mode : deux mains jointes deviennent une boucle de ceinture et deux jambes de fille désincarnées se drapent autour du cou du porteur pour former un collier étrange (1936) (figures 11, 12). Ces objets évoquent le fait d'être étranglés ou pressés mais simultanément, les mains et les pieds délicats sont, dans leur capacité décorative et leur facilité d'amovibilité, rendus un peu moins menaçants. 45

Dans le cas d mon infirmière, c'est la reliure des chaussures qui, dans une torsion brillamment ironique qui ne peut s'empêcher de susciter l'admiration devant l'habileté d'Oppenheim, soutient leur puissance inconciliable et hétérogène. À travers la présentation d'Oppenheim, deux chaussures simples perdent chacune une partie d'elles-mêmes - pour reprendre la terminologie batailienne - et deviennent un objet subversif, un symbole suggestif de la sexualité « déviante ». En effet, My Nurse, dans sa sale inversion, invite les téléspectateurs à se joindre à son étreinte serrée dans les propres mots d'Oppenheim, « La chose . . . invoque. . . l'association des cuisses serrées de plaisir. En fait, presque une « proposition » », ajoutant ainsi les suggestions des semelles sales à la composition globale de l'objet. 46 Cependant, comme l'indomptable inhérente à la peinture de Magritte, participer littéralement à mon infirmière serait d'éliminer son identité, de défaire le charme irrésistible de la recontextualisation, de retransformer la forme énigmatique en deux vieilles chaussures sales. My Nurse, protégée par les mesures de sécurité du Moderna Museet de Stockholm et par son statut d'objet d'art inestimable plus généralement, évoque chez les spectateurs un appétit sexuel et culinaire compliqué qui ne peut jamais être consommé, tout comme celui de Magritte. Portrait restera à jamais à nous regarder dans un défi de défi. En visionnant mon infirmière dans ce contexte, nous avons envie de répondre au chant de sirène silencieux et dérangeant de ce personnage, qui suscite tant de nos instincts de base, de la faim à l'humour à la répulsion au désir. Mais en fin de compte, nous devons nous éloigner de l'objet en tenant toujours compte de ces pulsions, "tout à fait autre" de l'entité devant nous, avec plus de questions et de dilemmes suscités que de réponses.

DIGESTION DE LA DISCUSSION : UNE CONCLUSION NON CONCLUSIVE

Une façon de voir les deux Le portrait et mon infirmière est à travers leurs présentations ultimes d'une indistinction délibérée et prononcée d'identification. D'un côté, cela investit à la fois l'œil du spectateur d'un rôle bataillien de consommation, tandis que simultanément, en soutenant l'imprécision, rend le rôle de l'œil intrinsèquement incomplet. De plus, l'irrésolution des arguments et des émotions conflictuelles qu'ils soulèvent, mêlant familier, inquiétant, séduisant et repoussant, les relie à la notion d'hétérogénéité de Bataille, telle que discutée tout au long de cet article. Cependant, si nous poussons cette concession à la théorie batailienne un peu plus loin, nous pouvons comprendre comment ces deux œuvres se rapportent au concept surréaliste du « sacré ». Les deux pièces abordent « l'étranger et le choquant », qui sont implicites dans la définition du sacré de Bataille – mais il y a une autre dimension importante de sa considération, qui est enracinée dans Freud. 47 Dans son analyse des concepts de « sacré » et de « haut », Freud insiste sur leur étymologie en expliquant : « En latin, altus signifie à la fois haut et profond sacer, saint et maudit. 48 Cette confusion des opposés perçus informe directement l'utilisation du terme par Bataille, dans lequel plus une idée ou une action est fondamentalement instinctive, plus elle devient hautement vénérée, sans aucun sommet apparent de l'un ou l'autre concept. L'explication de Denis Hollier de ce système de croyances est essentielle pour comprendre ses ramifications : si, comme il le propose, le haut/sacré et le bas/bassesse sont chacun une « comparaison absolue, un comparatif sans référent, un comparatif qui dissout en lui-même le commun mesurer », puis « joindre ces deux transgressions . . . aboutit à dissoudre l'écart qui garantirait la distinction entre haut et bas. 49

En fin de compte, c'est précisément cette dissolution des absolus et, surtout, leur maintien, qui est d'une importance primordiale pour le fonctionnement de ces pièces. Les réactions instinctives que nous avons face à ces deux œuvres sont en effet opposées, mais semblent perdre leurs qualités relatives de « positif » et « négatif » alors que nous nous trouvons, à travers les manipulations de la nourriture, dans ce nouveau royaume de familiarité pervertie. J'ai essayé d'expliquer clairement tout au long de cet article que l'objectif surréaliste plus large de saper les systèmes rigides de classification de la société a bien informé et inspiré les artistes en question, à la fois Magritte et Oppenheim, je crois, soutiendrait la déclaration de Bataille selon laquelle « il est grand temps que la nature humaine cesse d'être soumise à l'ignoble répression de l'autocrate et à la morale qui autorise l'exploitation. 50 Mais j'espère qu'il a également été démontré que ce n'est ni mon objectif dans cet article ni celui des artistes dans leurs œuvres de proposer une solution unifiée, cohérente ou décisive à l'ennemi autocratique de Bataille, mais plutôt de fournir un échantillon des différentes alternatives suggérées par la mise en œuvre de la nourriture comme un outil dans cette entreprise surréaliste plus large. En plus de ce projet macrocosmique, cependant, ces artistes ont appelé à une réévaluation de l'une des activités les plus quotidiennes et personnelles en compliquant l'acte de base de manger.

En effet, si l'on s'inspire du projet bataillien du sacré, on comprend un point fondamental de la rébellion de ces artistes : en bousculant les frontières existantes de la morale et de l'immoralité, du vice et de la vertu, ils ont cherché à ne pas redessiner de telles classifications à leurs propres termes, mais pour soutenir l'état liminal de destruction et souligner l'artificialité de telles catégories en premier lieu. Selon Lenore Malen, « Dans un univers sadéen aux différences abolies, toutes choses retournent au chaos, aux excréments. 51 Ou, revenant à Bataille lui-même, « La nature identique . . . de Dieu et des excréments, ne doit choquer l'intellect de personne. 52

Dans cette lumière, le compteur de ce que Dalí considérait comme la «nourriture spirituelle et symbolique que le catholicisme a offerte à travers les siècles pour l'apaisement de . . . faim morale et irrationnelle » n'est pas un remplacement des doctrines de la religion gavées par un dogme unifié du surréalisme, mais plutôt une exaltation des choix individuels fondés sur la satisfaction instinctive et le questionnement décomplexé (et souvent sans réponse) - une combinaison qui cherche à briser nos surmois auto-répressifs qui se sont formés en réponse aux mandats de la civilisation. 53 Et c'est, semble-t-il, à travers de tels plaisirs corporels quotidiens – y compris en grande partie l'acte de manger – que les surréalistes croyaient que le vrai changement pouvait être mis en œuvre.

Ce que ces œuvres exigent toutes, c'est donc une « participation » bataillière – non seulement des artistes, mais également des spectateurs, qui doivent lutter contre ces contradictions sans schémas pré-approuvés d'affirmation et de condamnation dictés par la religion et la société. 54 L'œil bataillien peut donc être assimilé à l'œil du spectateur, non seulement en train d'observer mais aussi en engageant activement et en défiant ce qu'il consomme. En tant que tels, les rôles plus larges de l'artiste et du sujet nécessitent une réévaluation. Freud a remarqué que l'appréciation de l'art était la quintessence de la satisfaction par procuration, l'appelant «un plaisir qui, par l'intermédiaire de l'artiste, est rendu accessible même à ceux qui ne sont pas eux-mêmes créatifs». 55 Pourtant, en renvoyant les décisions ultimes au spectateur, l'artiste surréaliste ne devient pas une source définitive de plaisir, mais le fourrage et la nourriture avec lesquels le chercher, alimentant la détermination des spectateurs à poser leurs propres défis à la société malgré, ou peut-être à cause de leur incapacité à concilier leurs propres angoisses concernant le spectateur, l'ingestion et la consommation.Dans ce recadrage, l'artiste s'engage avec son public dans ce que Carter Ratcliff considère comme des « cérémonies d'ingestion mutuelle ». 56 Aux yeux de Dalí, les surréalistes étaient là pour la prise cannibale :

On pourrait essayer de manger les surréalistes aussi car nous, les surréalistes, sommes le genre de nourriture de bonne qualité, décadente, stimulante, extravagante et ambivalente, qui . . . s'avère adapté à l'état gamey, paradoxal et succulentement truculent qui est propre et caractéristique du climat de confusion idéologique et morale dans lequel nous avons l'honneur et le plaisir de vivre en ce moment. 57

Ainsi, en consumant ces surréalistes, nous participons à un nouveau type de communion - qui n'exige pas l'avalement ou l'assimilation d'un ensemble de croyances enrégimentées, ni ne promet le salut ou le confort plutôt, dans la révérence d'un nouveau type de culte sacré. , elle nous implique de mâcher, digérer, avaler ou recracher cette altérité selon nos goûts que les nôtres.

ILLUSTRATIONS

Figure 1 : René Magritte, Le Portrait, 1935. Huile sur toile. 73,3 x 50,2 cm. Musée d'Art Moderne, New York City, États-Unis.

Figure 2 : Meret Oppenheim, Ma Gouvernante—My Nurse—Mein Kindermädchen, 1936. Métal, chaussures, ficelle et papier. 14x21x33cm. Moderna Museet, Stockholm, Suède.

Figure 3 : Jérôme Bosch, Allégorie de la gourmandise et de la luxure, 1490. Huile sur panneau. 36x32cm. Yale University Art Gallery, New Haven, CT, États-Unis.

Figures 4-5 : Salvador Dali et Luis Buñue, images fixes de Un chien andalou, 1929. Film.

Figure 6 : René Magritte, La Trahison des images, 1929. Huile sur toile. 62,2 x 81 cm. Musée d'art du comté de Los Angeles, Los Angeles, États-Unis.

Figure 7 : René Magritte, Ceci est un morceau de fromage, 1936. Huile sur carton entoilé. 10 x 16 cm, dans cadre en bois doré coupole et socle en verre, hauteur 31 cm, diamètre 25 cm. Collection Menil, Houston, Texas, États-Unis.

Figure 8. Meret Oppenheim, Tableau votif (Ange étranglant), 1931. Encre de Chine et aquarelle. 34x17,5cm. Galerie Renée Ziegler, Zürich, Suisse.

Figure 9 : Meret Oppenheim, Un garçon avec des ailes suce le sein en forme de pis d'une femme, 1933. Encre de Chine. 21x27cm. Kunstmuseum, Berne, Suisse.

Figure 10 : Meret Oppenheim, Il berce sa femme, 1938. Huile sur carton. 7x14,5cm. Collection particulière, Paris, France.

Figure 11 : Meret Oppenheim, croquis d'une ceinture, s.d. Encre et goache sur papier. 8,4 x 14,9 cm. Lieu inconnu.

Figure 12 : Meret Oppenheim, dessin d'un collier, 1936. Crayon, encre et aquarelle. 16x13cm. Birgit et Burkhard Wenger, Bâle, Suisse.


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Booty Food: Une date par date, grignoter par grignoter, cours par cours Guide pour cultiver l'amour et la passion par la nourriture

Combinant nourriture et romance, la personnalité de Food Network et Angeleno Jacqui Malouf (avec l'écrivain Liz Gumbinner) ont écrit Booty Food, "un guide date par date, cours par cours, grignotage par grignotage pour cultiver l'amour et la passion à travers la nourriture ." Dans plus de 250 pages lourdes et colorées, nous parcourons la vie d'une relation, du premier rendez-vous à manger au marathon de la luxure, en passant par tout ce qui est ancien est nouveau. C'est en partie un manuel de rencontres, en partie un thérapeute, en partie des conseils sur les relations et en partie un livre de cuisine bootylicious.

Les nouveaux rapports sexuels : un livre de cuisine aphrodisiaque

Les nouveaux rapports sexuels : un livre de cuisine aphrodisiaque vous emmène dans un voyage aphrodisiaque de plus de 135 plats sexy allant des stimulants traditionnels, tels que les huîtres, les piments ou les artichauts, aux boosters d'humeur moins connus tels que les haricots noirs, le basilic et les pignons de pin. C'est un livre délicieux pour la cuisine, la table basse et, bien sûr, la chambre à coucher.

Le livre de recettes de la séduction : des créations culinaires pour les amoureux

Ce petit volume vous mettra dans une ambiance ludique en un rien de temps, à l'aide de plats séduisants tels que le gibier "Pornish" habillé de sauce à l'orange, le gingembre et le soja ou l'ahi érotique et les moules ménage à trois. Nous aimons les petits morceaux d'histoire et de traditions érotiques et les idées ludiques pour le "jeu à la fourchette".

Romancing the Stove: Le guide intégral des aliments aphrodisiaques

Contrairement à votre guide intégral typique, Romancier le poêle est court, doux et impertinent. De ses recettes attisant la libido à son Dictionnaire du désir, ce tome ludique vous apprendra et vous séduira. Les ingrédients aphrodisiaques de chaque recette sont mis en valeur aux côtés de suggestions de service sexy. Bien que la collection contienne des plats indulgents comme des gâteaux à la crème au citron crémeux, l'accent est globalement mis sur une alimentation saine.

Sweet Serendipity : Desserts délicieux et plat diabolique

Quoi de plus romantique qu'un heureux hasard (l'idée d'une « agréable surprise » ou d'un « heureux accident ») ? Bien que, pour les New-Yorkais, Serendipity signifie le magasin général, le restaurant et la desserte célèbre et fantaisiste nommé Serendipity 3, avec Doux sérendipité, vous pouvez avoir le meilleur des deux. Donnez à votre autre significatif le leur agréable surprise avec l'un des 75 desserts amusants du livre (p. ex. Lemon Ice Box Pie ou Cherry Pan Dowdy et Chocolate Chip Pizza) et une projection de "Serendipity" de 2001, une comédie romantique mettant en vedette le restaurant.

love, eric : Délicieux desserts végétaliens macrobiotiques

Le chef Eric Lechasseur a commencé à toucher aux microbiotiques lorsque sa femme Sanae a reçu un diagnostic de cancer en 1993. Aujourd'hui, Sanae va bien et Lechasseur s'est guéri d'allergies débilitantes. L'ancien chef pâtissier de la Mecque macrobiotique de Los Angeles M Café de Chaya a publié amour, eric, un livre de recettes de desserts végétaliens et macrobiotiques qui est une véritable lettre d'amour à cette approche affirmant la vie.

Sustenance & Desire: Anthologie de la sensualité et de l'humour d'un amateur de nourriture


Mangez Pigeon : Introduction à M.F.K. Fisher, meilleur écrivain culinaire de l'histoire

Autrefois, quand il s'agissait de nourriture, les gens avaient une sorte d'attitude de diable-pouvant-juste-mettre-la-nourriture-dans-votre-putain-bouche. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a plus de matériel culinaire à passer au crible que jamais : des livres ! Les magazines! Zines ! Sites Internet! Livres de cuisine ! BONJOUR ! Si vous habitez dans l'une des nombreuses villes du pays en pleine gentrification, il y a probablement un nouveau restaurant dans votre quartier toutes les 15 minutes. À la télévision tous les jours, il y a une nouvelle émission de cuisine suivie d'une émission de concours de cuisine suivie d'un bloc de quatre heures de Rachael Ray parlant d'empanadas à un fantôme d'arrière-cour (connectez-vous à rachaelray.com pour voir Rachael et le fantôme rivaliser pour faire des nachos ).

Tout le monde en 2015 avec un revenu disponible et des prétentions épicuriennes a quelque chose à dire sur la nourriture : comment nous devrions la manger et comment nous devrions penser à la manger, et comment nous devrions penser à penser à la manger. Avant de vous sentir obligé de publier un périodique couleur coquille d'œuf à distribuer à Anthropologie jusqu'à ce que vous soyez expulsé, pourquoi ne pas vous consoler en lisant un écrivain qui non seulement impressionnera vos amis gourmands, mais qui vous apportera des leçons sur la vie , l'amour, la misère et plus encore ? Je parle de M.F.K. Fisher, le plus grand écrivain culinaire de langue anglaise.

Fisher est née en 1908 à Albion, Michigan, et a grandi à Whittier, Californie, où son père journaliste était copropriétaire de Nouvelles de Whittier. Elle a passé du temps au Whittier College, à l'UCLA et à l'Occidental College, mais est partie sans diplôme en 1929 pour accompagner son nouveau mari Al Fisher à Dijon, en France. C'est en Provence - la région et la cuisine que Fisher reviendra encore et encore dans ses écrits - qu'elle découvre son amour de la nourriture, une expérience bien documentée dans l'un de ses mémoires exubérantes, Il y a longtemps en France. De retour en Californie, où son mari a accepté un poste d'enseignant à Occidental, elle s'est lancée dans une collection d'essais qui serait publiée en 1937 comme son premier livre, Servez-le.

Ce serait le début d'une carrière de plusieurs décennies, au cours de laquelle elle écrirait avec acharnement et élégance sur tout, de son enfance en Californie à la cuisine frugale en passant par ses propres luttes émotionnelles douloureuses. (Au sein de son œuvre se trouvent plus de deux douzaines de recettes d'huîtres, allant de la facilité satisfaisante à la complexe dangereusement complexe.) Son œuvre est un guide de travail pour une vie bien vécue, défauts inclus, elle est un modèle pour tout écrivain avec des aspirations ou tout lecteur aux papilles gustatives. Elle est, sans aucun doute, la personne qui m'a le plus inspiré dans mes propres écrits. Si vous ne l'avez jamais lue, faites-vous plaisir et commencez cette semaine. Autoriser M.F.K. Fisher pour vous ramener à l'essentiel, avant que le chou frisé et le café à verser ne soient des aliments de base dans l'alimentation de chaque personne de ce côté de l'Atlantique. Voici mon guide de presque tout ce qu'elle a écrit.

Comment cuisiner un loup

Comment cuisiner un loup est M.F.K. L'hommage de Fisher en temps de guerre à manger frugalement (mais pleinement) à des moments où l'argent et les ressources sont rares. Bien qu'ils aient été écrits pendant la Seconde Guerre mondiale, les leçons du livre sur la lutte contre l'estomac vide ou sur le divertissement des invités avec une poignée d'ingrédients simples et faciles à obtenir restent pertinentes, jusqu'à la meilleure façon de nourrir votre chien ou votre chat lorsque vous avez de précieux quelques dollars.

« J'ai mangé un grand nombre de pigeons ici et là, et je sais que le meilleur est celui que j'ai cuisiné dans un four hollandais bon marché sur une plaque à gaz à un brûleur dans un logement misérable. Le loup était à la porte, et sans erreur, jusqu'à ce que je remplisse la pièce d'une odeur de beurre chaud et de vin rouge, son haleine piquante s'infiltrait par le trou de la serrure dans un nuage presque visible.

À qui Achète-le Pour: Un ami avec une petite cuisine et un petit budget, ou quelqu'un que vous connaissez qui a l'ingéniosité de faire une "tranche de jambon au four" ou un plat unique comme le Southern Spoon Bread quiconque a déjà connu la faim mais pas la gaieté en même temps une Seconde Guerre mondiale historien.

Comment cuisiner un loup

Considérez l'huître

Soyez honnête avec vous-même : avez-vous une idée de la façon dont les huîtres ont des relations sexuelles ? J'ai appris la vie sexuelle des huîtres dès la première minute suivant la prise du tout premier M.F.K. Le livre de Fisher que j'ai lu, Considérez l'huître. C'est la plus courte de toutes les œuvres de Fisher et c'est un exemple impeccable de la prose délicate et informative de l'auteur. La première ligne du livre en est une preuve suffisante :

« Une huître mène une vie épouvantable mais passionnante. »

Les huîtres ont tendance à être saluées pour leur simplicité, mais Fisher propose plus de 20 façons de les cuisiner, en particulier Pain d'Huîtres, ou le pain aux huîtres, que la mère de Fisher avait l'habitude de cacher avec ses copains au pensionnat. Lire:

« Il était fait dans une miche de pain du meilleur boulanger du village, et la miche était évidée et remplie de riches huîtres cuites, puis, selon le récit vague et pourtant vivant de ma mère, le dessus de la miche était fixé sur à nouveau, et le tout a été cuit croustillant et brun au four. Ensuite, il a été étroitement enveloppé dans une fine serviette blanche et caché sous la cape d'une femme de chambre pendant qu'elle courait de la boulangerie au séminaire et montait l'escalier arrière jusqu'à la chambre désignée.

À qui Achète-le Pour: Un lecteur avec une courte durée d'attention un ami qui insiste pour faire un happy hour aux huîtres tous les jeudis un pêcheur un amoureux un clin d'œil à tous les fans de David Foster Wallace qui ne connaissent pas tout à fait ses influences.

Considérez l'huître

Servez-le

Au fil des ans, Fisher s'est avéré être non seulement un mémorialiste vif et un cuisinier passionné, mais aussi un érudit gagnant de l'histoire culinaire. Elle a traduit le célèbre texte gastronomique de Jean Anthelme Brillat-Savarin La physiologie du goût à beaucoup d'acclamations, mais pour le fan de trivia historique sur la nourriture, rien ne vaut son premier livre, Servez-le.

Sur ce que mangeaient les anciens Égyptiens :

« La viande de bœuf était rôtie ou bouillie, mais de nombreuses espèces de petits oiseaux, et même des cailles et des canards, étaient salées et mangées crues. Et les melons, de plus en plus variés, faisaient la cuisine la plus pauvre, avec des raisins, des figues et des dattes, et de la bière d'orge et du vin doux dans de grands vases de poterie vernissés de bleu.

Une suggestion sur ce qu'il faut faire après avoir mangé du poulet grec ancien racontée dans Apicius :

« Pour rafraîchir votre palais enragé après ce plat étrange, on vous servira probablement une coupe de vin rouge mélangé à des épices et de l'eau de mer. »

Peut-être le plus beau paragraphe de l'histoire de l'humanité :

« A Dijon, de petites tranches d'orange en pain d'épices sont farcies de marmelade et glacées, ou de grands pains carrés sont tranchés plusieurs fois et tartinés de confiture d'abricots avant d'être remontés. Ou des groseilles et des fruits confits sont cuits dans les pains. Ou ils sont laissés nature, tranchés très finement et tartinés de beurre doux pour le thé.

À qui Achète-le Pour: un cuisinier intéressé par l'histoire culinaire mais seulement assez tolérant pour apprendre par la communication conversationnelle un voyageur votre petit ami si vous souhaitez tester s'il prend réellement les recommandations de votre livre (ce livre est particulièrement bon pour les quiz pop)

Servez-le (l'art de manger)

Le Moi Gastronomique

C'est le plus beau mémoire de Fisher, et le livre à travers lequel la plupart des gens la connaissent. Il contient certaines des lignes les meilleures, les plus succinctes et les plus inimitables sur la nourriture, et il est si profondément ancré dans ma mémoire que je ne peux pas manger beaucoup des aliments que Fisher décrit dans ses mémoires sans y penser exactement comme elle l'a fait. les ont décrits.

Les mémoires Première ligne, sur confiture de fraise :

La première chose dont je me souviens avoir goûté, puis voulu goûter à nouveau, c'est le duvet rose grisâtre que ma grand-mère a écumé dans une marmite de confiture de fraises.

Sur la nourriture à l'internat :

«Je ne me souviens pas, car tout ce à quoi nous pensions alors, ou pourrions nous souvenir maintenant si nous osions penser à tous ces jours, étaient les moitiés frites chaudes et croustillantes de jeunes poulets, raides et tentants. Nous pouvions avoir tout ce que nous voulions, même trois ou quatre, et nous pouvions manger avec nos doigts, crier et avaler. C'était merveilleux."

Sur la préparation des choux-fleurs :

« Là à Dijon, les choux-fleurs étaient petits et très succulents, cultivés dans cette terre ancienne. J'ai séparé les fleurettes et les ai laissées tomber dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ensuite, je les ai égouttés et mis dans une large cocotte peu profonde, et les ai recouverts de crème épaisse et d'une épaisse pincée de Gruyère fraîchement râpé, le joli genre caoutchouteux qui ne venait pas du tout de Suisse, mais du Jura. Il s'appelait râpé au marché et était râpé pendant que vous regardiez, en un tas nuageux et doux, sur votre morceau de papier.

À qui Achète-le Pour: Toutes les personnes.

Le Moi Gastronomique

Un alphabet pour les gourmets

A est pour manger Seul, P est pour Pois, Y est pour Yak. Dans un format qui s'adapte bien aux lecteurs qui n'ont pas grandi avec les livres pour enfants et aux pragmatiques qui préféreraient que les réflexions colorées soient classées, Un alphabet pour les gourmets est le livre le plus amusant de Fisher. Sans oublier qu'elle touche à tous les essentiels : cuisiner pour les enfants, manger casher, manger en excès et, bien sûr, zakuski, le terme russe pour les apéritifs chauds et froids.

« Il y a peu de gens vivants avec qui je me soucie de prier, dormir, danser, chanter ou partager mon pain et mon vin. Bien sûr, il y a des moments où ce dernier ne peut être évité si nous voulons exister socialement, mais il n'est supportable que parce que ce n'est pas nécessairement la seule façon d'auto-nourrir.

Cette recette de Framboises Romanoff, archivée sous V est pour Venality :

“Framboises Romanoff

1 pinte de framboises soigneusement triées
1 1/2 tasse de crème épaisse
1/4 tasse de sucre en poudre
1/4 tasse de kirsch

Refroidir les baies. Battre la crème en neige ferme en ajoutant progressivement le sucre et le kirsch. Mélanger légèrement avec des baies, bien refroidir et servir dans de grands verres fins, avec de fines gaufrettes non sucrées si désiré.

À qui Achète-le Pour: Un enseignant préscolaire avec des penchants culinaires un nouveau cuisinier un ami qui code par couleur ou classe par ordre alphabétique les livres sur leurs étagères.

Un alphabet pour les gourmets

Comme ils étaient

L'une des choses que j'aime le plus chez Fisher est son habileté à réduire les gens à la taille avec ses descriptions perspicaces et ses déclarations directes. Comme ils étaient, l'un de ses mémoires les plus directs, couvre sa famille, ses amis, ses maris et ses enfants avec des détails obsessionnels alors qu'elle raconte sa vie de la Californie à la France et au-delà. Ce mémoire présente également d'excellents détails de première main d'un repas à bord d'un navire.

"Ma sœur Anne et moi ne l'avons jamais beaucoup aimée, d'une manière ou d'une autre, mais je ne me souviens pas pourquoi, car elle nous faisait la lecture et n'était ni sournoise ni bavarde."

Sur l'exploit d'un chef à bord d'un petit navire :

« C'était une réplique, à peu près aussi longue qu'un cercueil d'homme, de la cathédrale de Milan. Il était fait de sucre blanc et rose. Il y avait une lumière à l'intérieur, bien sûr, et elle brillait là sur le pont du petit navire, tremblant dans chaque arc-boutant avec la houle de sol mexicaine, pure et ridicule et quelque chose me faisait honte.

À qui Achète-le Pour: Votre ami l'essayiste ou votre ami l'enfant à problèmes.

Comme ils étaient

Il y a longtemps en France

Fisher a passé une bonne partie de sa vie à vivre et à revenir en France, et ses histoires sur les années qu'elle a passées à Dijon avec son mari, Al, sont à la fois les plus douces et les plus douloureuses à lire. Son petit appartement, qu'elle détaille avec amour, est dessiné avec une telle maîtrise qu'il peut sembler frustrant pour le lecteur et ses querelles avec Al sont aussi préoccupantes que n'importe quelle autre entre une amie et son mari. Il y a longtemps en France est délicat comme une coquille d'œuf. Je suggérerais de lire les mémoires de Fisher plutôt que celles d'Hemingway Une fête mobile n'importe quel jour.

Sur les plaisirs de la France :

« Et en deux minutes ma bouche était pleine de pain frais et de chocolat fondant, et comme nous étions assis avec précaution, tous les trois, sur la colline gelée, regardant en bas la vallée où Vercingétorix avait si magnifiquement combattu, nous avons regardé timidement et silencieusement l'un à l'autre, souri et mâchouillait l'une des choses les plus satisfaisantes que j'aie jamais mangées. Je pensais vaguement à la métamorphose du vin et du pain.

À qui Achète-le Pour: La francophile, la divorcée ou bientôt divorcée, la femme indépendante, votre amie qui rêve d'être Zooey Deschanel.

Il y a bien longtemps en France : les années à Dijon (Destinations)

M.F.K. Pêcheur parmi les casseroles et poêles par Joan Reardon

Tour bonus ! Il existe un grand nombre de livres, d'essais et de collections publiés qui commémorent et louent MFK Fisher, ainsi que la citent comme une influence. Alors que celle d'Anne Zimmerman Une faim extravagante : les années passionnées de M.F.K. Pêcheur est une plongée délicieuse dans la vie et les lettres de Fisher, pour les non-initiés, le regard compact de Joan Reardon sur les cuisines de MFK Fisher est un excellent point de départ.

Le livre est illustré par Avram Dumitrescu, montrant dans des détails exquis toutes les cuisines et maisons dans lesquelles Fisher a cuisiné et vécu. Les portraits (ainsi que les photographies) sont des accompagnements intimes d'histoires comme celle-ci :

« Parce que les étudiants étaient autorisés à acheter une barre de chocolat par jour, Mary Frances a pu en accumuler six ou sept au cours de la semaine. Puis, le samedi, elle mangeait tranquillement et délibérément toutes les barres dans la solitude de sa chambre, alternant parfois une bouchée de chocolat avec une bouchée de biscuit salé et d'autres fois les déballant une à une et mangeant lentement les morceaux tout en allongé sur un tas d'oreillers, à la manière du sultan.

Dans l'avant-propos d'Amanda Hesser, son évaluation de la vie bien voyagée de Fisher est astucieuse : « J'ai souvent eu l'impression qu'elle se délectait des difficultés d'un endroit. Elle n'a eu qu'à quelques reprises dans sa vie une cuisine à quatre murs. Un autre frisson du livre de Reardon est qu'elle a minutieusement mis à jour plusieurs des propres recettes de Fisher pour le cuisinier moderne.

À qui Achète-le Pour: Une illustration obsessionnelle un fan de livres cadeaux et de petites cuisines un lecteur de biographies à la patience finie.


4. Déjeuner à Paris : Une histoire d'amour, avec des recettes

Lunch in Paris est un livre ludique et réconfortant, que vous pouvez dévorer en quelques nuits, tout en vivant par procuration les aventures du jeune protagoniste avec amour, luxure et nourriture — beaucoup de nourriture ! Qui n'a pas envie de s'envoler vers la ville de l'amour, puis de tomber amoureux d'un bel étranger et de l'incroyable générosité comestible du pays ?